行業(yè)看好的山東如意與Bally交易，或許是一場黃粱夢。中國服裝集團山東如意控股集團(以下簡稱“山東如意”)承諾交付給瑞士奢侈品牌Bally的6億美元，兩年內尚未到賬，這一消息讓資本市場、時尚行業(yè)嘩然。有分析表示，接連收購多個國際品牌后，山東如意或出現(xiàn)資金周轉問題。山東如意數(shù)筆收購在資本與行業(yè)結合上算成功案例，但并不符合其整體的戰(zhàn)略定位。
融資故事難講
北京時間3月8日，據(jù)路透社援引消息，山東如意在宣布收購瑞士奢侈品牌Bally兩年多后，其承諾的6億美元融資仍未到位。對此，山東如意和Bally原東家JAB拒絕置評，Bally相關發(fā)言人則證實，迄今為止山東如意對品牌的收購交易尚未完成。
針對該消息，北京商報記者向山東如意發(fā)去采訪函，但截至發(fā)稿未收到回復。
時間撥回至2018年2月9日，山東如意、JAB HoldingCo.和鞋業(yè)及鞋類配件公司Bally國際的管理團隊，共同宣布簽署山東如意收購Bally控股股權的最終協(xié)議。Bally管理團隊作為少數(shù)股東對Bally進行再投資，同時JAB將會保留部分少數(shù)股權。三方簽署協(xié)議過后，山東如意將絕對控股Bally。至今，官方不曾透露收購的具體詳情，但彼時業(yè)內人士透露的收購額約為7億美元。
彼時，國內資本收購國際時尚品牌消息令人振奮，但也有少部分人注意到，貴為百年品牌的Bally，或許并不是一筆如意買賣。公開報道顯示，自1976年Bally創(chuàng)始人Carl Franz Bally的后代將該品牌出售給瑞士企業(yè)家Werner K. Rey之后，短短40年間，Bally已被五易其手。
除了不斷被收購可能帶來的管理問題，Bally品牌頻繁更換設計師也導致其風格不夠一致和鮮明。與此同時，部分產品的實穿問題也為不少人詬病。以Bally近年來刷爆朋友圈的方扣單鞋為例，北京商報記者隨機在微博搜索便收到不少消費者反饋“難穿、設計不夠合理，擠壓腳變形”。
被收購之前，Bally原CEO Frédéricde Narp公開發(fā)言稱，Bally此前的銷售額增長已停滯四年多，從今年1月才開始上漲了3%。
“作為一個擁有百年歷史的奢侈品牌，以鞋類起家的Bally還是擁有一定優(yōu)勢，但鞋履難以像消費品一樣能直接借助網紅、直播等做推廣銷售，所以短期內業(yè)績增長緩慢可以理解。”奢侈品中國聯(lián)盟榮譽顧問、時尚專家張培英解釋道。他還表示，7億美元對于控股花費并不算高，但前提是Bally能在可預見的周期內有所增長。“目前來看，疫情對各行各業(yè)都有所沖擊，奢侈品受影響更為嚴重。”
品牌商集體追債
提到山東如意，不得不提過去幾年 “買買買”的豪氣手筆，一度被譽為“中國LVMH”。據(jù)不完全統(tǒng)計，在過年四年間，山東如意已收購Sandro、Maje和ClaudiePierlot母公司SMCP、英國服裝制造商雅格獅丹(Aquascutum)和倫敦薩維爾街裁縫店Gieves & Hawkes、日本百年男裝品牌運營公司Renown、英國品牌Aquascutum、法國老牌奢侈品牌Lanvin等多個國際時尚品牌、公司，總計花費近410億元。
山東如意大手筆添置品牌后，隨之而來的是集體催債。路透社消息顯示，以色列男裝集團Bagir在2月20日就公開表示，正準備起訴山東如意未能支付公司控股權的費用1000多萬美元。上周，服裝集團Renown也公開表示，由于無法向山東如意募集53億日元的未償債務，Renown已連續(xù)遭受年度虧損。葡萄牙的CalvEX首席執(zhí)行官Cesar Araujo對媒體強調，2019年3月，山東如意已停止付賬單，欠下約18.2萬歐元。
山東如意的一位發(fā)言人就此公開表示，Renown和CalvEX的問題主要是由于疫情造成的“嚴重影響”，公司正在解決這些問題。顯然，這樣的解釋難以服眾，早在2019年12月11日，世界信用評級公司穆迪(Moody's)就將山東如意的企業(yè)家族評級從B3下調至Caa1，并將前景展望改為負面，理由是考慮到其即將到期的巨額債務，擔心其再融資風險增加。
收購動機偏離軌道
“山東如意這些年來在資本市場動作頻繁，出發(fā)點更多偏向于金融的考慮，忽視了企業(yè)、品牌、行業(yè)發(fā)展。”就山東如意目前的處境，張培英表示，山東如意可以算是近年來中國資本和行業(yè)結合的典型代表，但時尚行業(yè)說到底是難做好的實業(yè)，完全依賴資本的炒作買賣手段運作，對行業(yè)和自身的發(fā)展均不利。
這樣的評判不是沒有依據(jù)。北京商報記者注意到，就在2019年5月，此前曾與山東如意爭奪Bally收購權的深圳赫美集團，因為負債10億-15億元被迫退市。
近年來，伴隨中國奢侈品市場的興起，資本方表現(xiàn)得躍躍欲試。根據(jù)貝恩咨詢此前發(fā)布的報告，2019年，中國消費者為全球奢侈品市場貢獻了90%的業(yè)績，中國資本方對時尚市場已蠢蠢欲動。
相比培養(yǎng)先天優(yōu)勢不足的本土奢侈品牌，收購成為中國資本踏足時尚圈的最佳選擇。過去幾年間，復星國際收購了法國奢侈品牌Lanvin;七匹狼收購了Karl Lagerfeld 的中國區(qū)業(yè)務;歌力思收購Ed Hardy 65% 的股權、成為IRO的大股東，同時還收購了Vivienne Tam在中國內地的所有權;上海時裝品牌維格納斯買下韓國品牌Teenie Weenie等。
“收購行為本身沒錯，但收購動機更重要。”張培英表示，公司究竟是根據(jù)自身的發(fā)展布局，還是純粹為了買賣拆分成金融手段去擴充版圖，后者意圖過于冒進不值得推崇。“企業(yè)要根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃落實策略收購，資本面的數(shù)字和實際品牌的業(yè)績數(shù)字并不一致。”
對于挑選收購對象，張培英坦言，從時尚角度出發(fā)，選擇目標品牌應考慮兩大重要因素，一是是否與企業(yè)發(fā)展布局相關，二是能否借助被收購品牌實現(xiàn)彎道超車，例如短期內高爆發(fā)的可能性，以及長期增長性。“就國外品牌而言，還需要考慮迅速適應全球市場的可復制性，以及團隊磨合、協(xié)作等。”(王曉然 陳媚)
